Ce poți găti din calmar: rapid și gustos

Postul 1. Toate fotografiile trebuie realizate în format RAW.
Uitați formatul jpg. Dacă doriți să procesați fotografii, atunci numai RAW.

Postul 2. Toate fotografiile trebuie prelucrate.
Dacă sunteți sigur că camera dvs. va surprinde exact ceea ce ați văzut cu ochii tăi, atunci închideți această postare și nu citiți mai departe. Indiferent cât de modernă ar fi camera dvs., aceasta nu va putea transmite imaginea așa cum ați văzut-o cu proprii dumneavoastră ochi. Punct.

Postul 3. Trebuie doar să faci 7 pași pentru a face o fotografie mai bună.
Tratamentul ar trebui să evoce un sentiment de autenticitate și să nu fie vizibil.

Astăzi vom analiza în detaliu care sunt acești pași și ce glisoare din Lightroom trebuie mutate și ce ne va oferi acest lucru...

Original. Toate setările Lightroom sunt la zero:

Nu vă deranjează că fotografia este întunecată. A fost filmat cu compensarea expunerii -2/3. Producătorii de camere moderne s-au săturat să asculte plângerile utilizatorilor care filmează în format jpg și nu procesează fotografii că fotografiile lor sunt prea întunecate. Prin urmare, în mod deliberat ridică puțin tonurile medii și supraexpun fotografia.

Recomand să setați compensarea expunerii camerei de la -1/3 la -1 stop, în funcție de situație. În acest fel, veți evita zonele supraexpuse din fotografie și este mult mai ușor să „trageți” informații din zonele întunecate.

Pasul 0: import inițial

Lighroom vă permite să aplicați setările în timpul importului. Acestea se numesc presetări. La import, aplic următorii parametri tuturor fotografiilor:

Repere -70
Umbre +40
Albii +60
Claritate +20
Vibranță +10

Voi explica în detaliu de ce este responsabil fiecare dintre acești parametri mai jos în „Pasul 2”. Deocamdată, credeți. Nici măcar nu trebuie să procesezi fotografia în continuare dacă ești leneș sau nu merită. Folosirea acestor opțiuni va face ca fotografia să arate mult mai bine în 95% din timp. Acest lucru va ajuta și la selectarea fotografiilor, deoarece veți vedea deja mai multe detalii.

Adică încă nu ai făcut nimic, dar fotografia arată deja mult mai bine:

Pasul 1: Tunderea.

Împărțim procesarea fotografiilor în trei pași.

Primul pas este să import toate fotografiile în Lightroom și apoi să le selectez pe cele pe care le voi procesa. Lightroom vă permite să faceți acest lucru în mai multe moduri: casete de selectare, stele sau culoare. Folosesc casete de selectare. Marcez toate fotografiile defecte și inutile cu steaguri negre și le ascund. După ce sunt eliminate, rămân doar fotografiile cu care voi lucra în continuare. Eu marchez aceste fotografii cu steaguri albe.

În a doua etapă, decupez și corectez geometria tuturor fotografiilor rămase. Pe parcurs, mai filtrez câteva fotografii, schimbându-le steagul din alb în negru.

La a treia etapă încep să lucrez la fiecare fotografie.

Să aruncăm o privire mai atentă la a doua etapă. Michelangelo a fost întrebat odată cum își face sculpturile? El a răspuns că a luat piatra și a tăiat tot ce nu era necesar. La fel este și cu fotografia. Privește-l și gândește-te la ce informații poartă pe margini. Eliminați toate lucrurile inutile pentru a vă concentra asupra poveștii principale.

În cazul nostru, nu este nimic de prisos, dar există un orizont plin. În aproape toate fotografiile mele „nivelez orizontul”, cu excepția cazurilor rare când îl „umplem” în mod special pentru a obține un anumit efect.

Modul de decupare din Lightroom este accesat prin apăsarea tastei „R”. Vă rugăm să rețineți că tastatura dvs. trebuie să fie în limba engleză.

După aceea, pur și simplu „prindeți” colțul cadrului cu mouse-ul și începeți să îl rotiți. În acest moment, va apărea o grilă suplimentară cu linii orizontale și verticale. Concentrați-vă asupra lor pentru a „prinde” orizontul:

În general, în acest Pas mă mișc după cum urmează (vezi punctele roșii din fotografia următoare):

1. Deschideți Corecții lentile în fila Profil și asigurați-vă că am o bifă lângă Activare corecții profil. Am setat parametrul Vignetting la 50.

2. Mă duc la fila De bază și, de asemenea, bifez casetele de selectare Activare corecții profil și Eliminare aberație cromatică. Dacă se dorește, ambele elemente pot fi incluse în presetarea inițială de import de la Pasul 0.

3. În fila De bază, faceți clic pe butonul Auto. Este responsabil pentru corectarea geometriei cadrului dvs. Mai ales util dacă fotografiați în interior sau în oraș și aveți o mulțime de linii verticale în fotografia dvs.

4. Dacă rezultatul corecției automate nu vă convine, puteți accesa fila Manual și corectați manual geometria. De obicei folosesc doar motorul Vertical. Prinde-l cu mouse-ul și mișcă-l la stânga și la dreapta. Priviți rezultatul și selectați unghiul de înclinare dorit. În cazul nostru, ar fi posibil ca arborii să cadă spre centru la marginile ramei verticale, dar în acest caz aș „pierde” vârful celui mai înalt copac, așa că în acest caz nu am schimbat acest parametru .

5. Abia după toate acțiunile de mai sus încep să decupez fotografia și să corectez orizontul. Când decupez, țin lacătul „deschis” (trebuie să dați clic pe el). Acest lucru îmi permite să fac o fotografie de orice dimensiune. Nu printez fotografii și nu le pun în rame pe masă. Le arăt pe LJ sau rețelele de socializare, așa că nu-mi pasă de raportul de aspect al fotografiei. Când decupez, îl pot transforma într-o panoramă sau, dimpotrivă, îl pot apropia de un pătrat.

Drept urmare, după tăiere, obținem o fotografie cu care vom lucra în continuare:

Pasul 2: Glisoare de bază

Aici trebuie să facem o digresiune despre histogramă (graficul din colțul din dreapta sus). Acest lucru este foarte instrument utilși este important să înțelegeți cum funcționează. Ne vom referi la el în aproape toate etapele ulterioare de procesare. Există multe definiții clasice și sofisticate ale unei histograme. Le puteți găsi cu ușurință pe Internet. Voi încerca să „explic în degetele mele”.

Imaginea fotografică este formată din cantitatea de lumină care trece prin obiectiv și lovește matricea. Unele părți ale cadrului sunt mai deschise, cum ar fi cerul sau un bec, în timp ce altele sunt mai întunecate (pământul sau o mantie neagră). Acum imaginați-vă că lumea a devenit alb-negru. În consecință, fiecare obiect are propriul său grad de iluminare în cadru. Pentru a-i măsura cumva valorile, au venit cu o scară de iluminare. Există un total de 255 de valori în scară sau „255 de nuanțe de gri” (a nu se confunda cu filmul).

Cel mai întunecat obiect (negru absolut) corespunde cu zero. Cel mai strălucitor este 255.

O histogramă este un grafic în care axa orizontală arată 255 de nuanțe de gri, iar axa verticală arată numărul de pixeli din fotografie corespunzător fiecărei nuanțe de gri. În consecință, acolo unde graficul este mai mare, există mai multe valori de iluminare în fotografie.

Dacă graficul este înclinat spre stânga, atunci fotografia este prea întunecată, dacă este la dreapta, atunci este prea deschisă.

Histograma poate avea mai multe vârfuri - acest lucru este normal. Nu este nevoie să încerci să faci un „ghiveci inversat” dintr-o histogramă.

Nu există o histogramă corectă, există doar o histogramă echilibrată (c) Dima Shatrov

O histogramă competentă din punct de vedere tehnic trebuie să se încadreze complet în grafic, adică trebuie să fie egală cu zero atât în ​​punctul cel mai din stânga al graficului, cât și în partea dreaptă. Dacă o parte a histogramei se extinde dincolo de grafic (nu este zero în punctul din stânga sau din dreapta), atunci aceasta înseamnă că pierzi unele informații.

Lightroom împarte histograma în 5 secțiuni. Fiecare dintre ei este responsabil pentru un anumit glisor din fila De bază:

Negru - cele mai întunecate zone ale cadrului
Umbre - umbre, gri închis
Expunere - tonuri medii. Zona cea mai mare a cadrului
Repere - culori deschise
Albi - evidențieri, cele mai deschise zone ale cadrului

Alături de aceste glisoare de bază, există o ajustare a contrastului în fila De bază. Acesta „extinde” sau „restrânge” histograma.

Acum să adăugăm din nou culoare lumii noastre. Histograma va deveni mai complexă și mai colorată, dar acest lucru nu își va schimba esența. Puteți continua să o percepeți ca fiind gri omogen.

Pentru cei curioși, le voi explica. Histograma noastră constă din trei straturi RGB (R - roșu, G - verde, B - albastru). Acele părți ale fotografiei în care toate cele 3 canale se intersectează sunt afișate cu gri pe histogramă. Fiecare canal este afișat în propria sa culoare, iar acele locuri în care canalele se intersectează în perechi sunt afișate în galben (intersecția canalelor roșu R și verde G), lila (intersecția canalelor roșu R și albastru B) și cyan. (intersecția canalelor verde G și albastru B).

Să revenim la fotografia noastră. Setările sale principale nu sunt zero, deoarece am aplicat presetarea în timpul importului:

Rotesc aceste glisoare conform următoarei scheme:

1. Expunerea. Mă uit la cocoașa principală a histogramei și încerc să o mișc astfel încât să fie în tonuri medii, adică în centru.

2. Repere. Am mutat deja highlites la stânga în timpul importului inițial. Este foarte posibil ca acest lucru să fie suficient. Mutând luminile spre stânga, estompăm cerul și alte zone luminoase din fotografie.

3. Umbre. Acest glisor aproape întotdeauna trebuie mutat la dreapta. Iluminează zonele întunecate ale cadrului, scoțând în evidență detaliile și textura din umbră. Cu cât există mai multă textură într-o fotografie, cu atât „volumul și adâncimea” cadrului sunt mai mari. Cu cât arată mai bine.

4. Albii. Într-un alt fel, este numit și „punct alb”. Când lucrez cu acesta și următorul glisor, activez modul „decupare” apăsând tasta „J” (asigurați-vă că tastatura este în aspectul englezesc). În același timp, pe fotografie apar pete roșu aprins și albastru strălucitor.

Petele roșii arată zone supraexpuse ale cadrului. Adică zonele în care nu există informații. Ele pot fi comparate cu o gaură dintr-o fotografie. Petele albastre arată zone negre în care nu există nicio informație - doar o culoare plată, complet neagră. Acestea sunt și găuri. Ele trebuie evitate.

Instrumentul Whites este foarte sensibil. Trebuie mutat la dreapta până când apar „pete roșii”. În același timp, trebuie să ne amintim că, dacă apare o pată roșie în soarele strălucitor din timpul zilei sau un bec care arde sau strălucire, atunci acest lucru este normal. Nici măcar nu putem vedea detaliile de acolo cu ochii noștri. Ar trebui să încercați să evitați zonele supraexpuse de pe piele, pereții caselor sau zăpadă. Unde vedem textura cu ochiul, adică niște detalii.

5. Negrii. Punct negru. Instrumentul Negri este de obicei mutat la stânga până când apar „pete albastre”.

Diagrama generală a motoarelor de file Basic: separăm perechile Highlights/Whites și Shadows/Blaks în diferite direcții. Este posibilă și schema inversă, adică Highlites pot fi mutați foarte departe la dreapta, în timp ce albii pot fi mutați la stânga. Prin mutarea acestor glisoare (responsabile pentru zonele adiacente de pe histogramă) în direcții diferite, creștem contrastul imaginii.

Când modificați valorile tuturor glisoarelor, monitorizați cu atenție histograma. Albii se deplasează spre dreapta până când graficul de pe histogramă „atinge” peretele din dreapta. Negrii se deplasează spre stânga până când graficul atinge peretele din stânga.

La final, mișc contrastul. Din nou, fără a lăsa histograma să iasă din ochi. Dacă pereții cocoașei principale a histogramei sunt prea abrupți, iar cocoașa în sine este prea îngustă și înaltă, atunci contrastul ar trebui să fie redus, întinzând astfel histograma. În caz contrar, ridicați.

Cel mai probabil, după ce rotiți toate glisoarele pentru prima dată, va trebui să le parcurgeți a doua și a treia oară, deoarece histograma poate „pluti” și va trebui să o întoarceți din nou în centru utilizând Expunerea și apoi rotiți toate celelalte glisoare.

De asemenea, în fila De bază există încă trei glisoare: Claritate, Vibrante și Saturație. De obicei, le las în pace și le las la valorile atribuite lor de presetare în timpul importului inițial.

Claritate - mărește contrastul imaginii numai în tonuri medii (zona de expunere pe histogramă). De obicei il las in pace si il las la +20. Acest lucru este suficient pentru a oferi contrast în tonurile medii pe întregul cadru. În pasul următor vom crește și coborî Claritatea punct cu punct folosind filtre de gradient.

Trebuie să fii atent cu acest instrument. Oferă halouri luminoase obiectelor întunecate, așa că dacă creșteți prea mult Claritatea generală, va trebui să luptați împotriva acestor halouri cu filtre de gradient, scăzând contrastul și claritatea la marginile obiectelor întunecate.

Vibranță - saturația culorilor secundare, adică a celor care nu sunt prea mari. Acest instrument nu funcționează fără probleme. Saturează mult mai puternic culorile albastre reci (cerul) și culorile galbene calde (pielea) mult mai puțin. În general, funcționează mult mai ușor și mai bine decât următorul instrument Sanuration.

Saturație - Saturație de culoare. Ridică sau coboară liniar toate culorile din cadru. Aproape că nu folosesc acest motor.

O altă digresiune despre cum puteți lucra cu motoarele:

1. Puteți „prinde” cursorul cu mouse-ul și îl puteți muta la stânga/dreapta.
2. Puteți muta mouse-ul pe glisor și, fără a face clic pe el, puteți modifica valorile folosind săgețile sus/jos de pe tastatură. Aceasta este varianta pe care o folosesc
3. Puteți să faceți clic pe valoarea numerică din dreapta glisorului și apoi să utilizați săgețile sus/jos pentru a-i modifica valoarea
4. Puteți muta mouse-ul pe histogramă, faceți clic pe zona dorită și mutați-l la stânga/dreapta.

Făcând dublu clic pe numele glisorului sau pe glisorul în sine, se va reseta valoarea acestuia.

Făcând dublu clic pe numele unui grup de motoare, se vor reseta toate motoarele din acest grup.

Pasul 3: Filtre cu gradient

Există 3 tipuri de filtre de gradient: Gradient (numit de tasta „M”), Gradient circular (numit prin combinația de taste „Shift+M”), Pensula de ajustare (numită de tasta „K”).

Mă voi opri aici, pentru că LiveJournal nu îmi permite să fac postări prea lungi și, în plus, nu am scris încă o continuare. Plănuiesc să fac asta până la sfârșitul acestei săptămâni.

Nu cu mult timp în urmă am vorbit despre aberațiile cromatice (distorsiuni de culoare) ale lentilelor și despre cum să facem față acestui flagel.

Dar există multe alte imperfecțiuni în optica noastră.

Astăzi veți afla despre ce este distorsiunea și cum să o eliminați în Photoshop și Lightroom.

Să începem cu o definiție.

Distorsio sau distorsiune - din latină curbură.

Distorsiuni - aberatii geometrice (distorsiuni geometrice), manifestate in curbura liniilor drepte.

În stânga este un pătrat fără distorsiuni.

Distorsiune cu pernuță – liniile drepte sunt curbate în cadru (distorsiune pozitivă).

Distorsiune în baril – liniile drepte sunt curbate spre exterior (distorsiune negativă).

Distorsiunile geometrice sunt prezente în toate lentilele într-o măsură sau alta, în modelele scumpe, în mod natural, există mai puține aberații.

Există modele în care distorsiunea lentilei va fi o „trăsătură” pe care o place tuturor și nu un defect care ar trebui eliminat.

Probabil ai ghicit deja că vorbesc despre obiectiv" ochi de pește„Se mai numesc și „ochi de pește”.

Iată fotografii făcute cu aceste lentile.

Distorsiunea este cea mai vizibilă atunci când există linii drepte orizontale sau verticale în cadru - aceasta este în primul rând arhitectura, linia orizontului, copacii, stâlpii și așa mai departe, iar distorsiunea este cea mai vizibilă la marginile cadrului.

Dacă fotografiați portrete sau peisaje fără linii drepte, atunci distorsiunea este practic de neobservat.

Distorsiunea geometrică este cea mai pronunțată la unghiuri mari ale obiectivului.

De exemplu: aveți un obiectiv cu o distanță focală de 18-105 mm, distorsiunea va apărea cel mai mult la 18 mm, iar pe măsură ce distanța focală crește, distorsiunile geometrice scad.

Cum se reduce distorsiunea?

1. Deoarece distorsiunea geometrică este mai pronunțată la un unghi larg, vă puteți îndepărta mai mult de subiect și puteți utiliza zoom-ul.
2. Cumpărarea unui obiectiv mai scump.
3. Corectarea distorsiunii în editorii grafici.

Să aruncăm o privire mai atentă la al treilea punct.

Vom lucra cu această imagine.

Corectarea distorsiunii în Photoshop. Corectarea lentilelor.

Deschideți imaginea în care doriți să eliminați distorsiunile geometrice.

Selectați Corecție -> Distorsiune geometrică.

Apoi, selectați producătorul camerei (Camera Make), modelul camerei (Camera Model), modelul obiectivului dvs. (Lens Model). Dacă nu v-ați găsit obiectivul sau modelul camerei, faceți clic pe butonul „Căutare online” și Photoshop va căuta acești parametri pe Internet.

După ce selectați toate opțiunile, Photoshop va corecta automat distorsiunea.

Există o altă modalitate - manuală.

Corectarea distorsiunilor manual nu foarte convenabil, dar destul de realizabil. Accesați meniul „Personalizat” al filtrului de corecție a obiectivului. Utilizați glisorul Eliminare distorsiune pentru a corecta manual distorsiunea.

Pentru confortul ajustărilor, puteți utiliza grila – „Afișați grila” dimensiunea celulelor și culoarea liniilor grilei.

Corectarea distorsiunii în Photoshop. Camera Raw.

Accesați Corectarea obiectivului

Corectarea distorsiunii în modul automat se realizează selectând elementul „Activare corecție profil obiectiv” - Activați profilul de corecție a obiectivului. În acest caz, pluginul va detecta automat modelul camerei și obiectivului și va corecta distorsiunea în funcție de acești parametri. Acest lucru se poate face și în modul manual- „Manual”.

Artem Kashkanov, 2014

Acest scurt articol este un fel de întrebări frecvente despre acele caracteristici neplăcute ale echipamentelor fotografice care ne enervează într-un fel sau altul în timpul fotografierii. Voi fi extrem de scurt. Când explic acest sau acel fenomen, nu voi descrie motivele apariției lui în toate detaliile. Voi pune accent principal pe modul în care să prevenim aceste „bănciuri” atunci când trag și, dacă situația este fără speranță, cum să le corectez ulterior în programul Adobe Photoshop Lightroom 5. Să fim imediat de acord că toate operațiunile sunt efectuate în secțiunea „Corectări” (Dezvoltare în versiunea în limba engleză)

Distorsiuni introduse de carcasă

Zgomotul digital și modalități de reducere a acestuia

Zgomotul se referă la ondulațiile caracteristice dintr-o imagine care apar cel mai adesea când fotografiați în condiții de iluminare slabă.

În general, este mai bine să aveți grijă de nivelul de zgomot atunci când fotografiați - acesta poate fi redus prin scăderea sensibilității ISO la cea mai mică valoare posibilă, cu toate acestea, trebuie amintit că acest lucru va crește proporțional timpul de expunere, ceea ce poate provoca neclarități. imagini din cauza mișcării camerei (adică n. ​​etrier). Pentru a menține camera nemișcată, trebuie să utilizați un trepied.

Când fotografiați obiecte în mișcare, scăderea ISO și utilizarea unui trepied nu ajută, deoarece în timpul timpului de expunere obiectul însuși reușește să se miște și apare neclar în fotografie (vezi o navă care se deplasează de-a lungul râului):

În astfel de cazuri, singura modalitate de a reduce zgomotul și, în același timp, de a menține obiectele în mișcare ascuțite este deschiderea cât mai mult posibil. dacă deschiderea diafragmei nu ajută, atunci începem să „creștem” din nou ISO până când viteza obturatorului este suficient de scurtă pentru a captura un obiect în mișcare.

Camerele cu o matrice mare (APS-C, Full Frame) au cel mai scăzut nivel de zgomot la ISO ridicate; software încorporat, dar acest lucru poate duce la pierderea detaliilor și la unele imagini „artificiale”.

Cea mai bună rețetă pentru a face față zgomotului (dacă este imposibil să reduceți ISO) este să fotografiați în RAW și să reduceți zgomotul în Adobe Photoshop Lightroom. Uită-te la exemple:

Înainte de prelucrare

După prelucrare

Adobe Lightroom vă permite să suprimați zgomotul în imaginile JPEG, dar formatul RAW este, în general, mult de preferat atunci când fotografiați în conditii dificile. Dacă suprimarea zgomotului este prea intensă, calitatea detaliilor și texturilor fine va scădea inevitabil, deoarece acestea vor fi, de asemenea, confundate cu zgomot și neclare.

Gama dinamică (sau mai degrabă lipsa acesteia)

Puteți citi mai multe despre intervalul dinamic în articol. Vă voi spune doar cum să procedați cel mai bine dacă camera nu poate face față unei anumite scene și nu există nicio oportunitate (sau dorință) de a recurge la HDR. Dacă histograma unei fotografii (o puteți vedea pe ecranul camerei) se sprijină atât pe marginile din dreapta cât și pe cele din stânga, în primul rând trebuie să salvăm lumina. Acest lucru se face folosind compensarea expunerii (sau prin reducerea vitezei de expunere atunci când lucrați în modul manual). Când fotografiați într-o zi însorită, vă recomand să setați compensarea expunerii la -1EV în avans - acest lucru vă va scuti de posibile probleme.

Încărcați o fotografie ușor subexpusă în Lightroom, trageți histograma în zona „umbră” cu mouse-ul și trageți-o spre dreapta:

Înainte de prelucrare

După prelucrare

Umbrele s-au luminat, dar elaborarea zonelor luminoase nu s-a schimbat. Cu toate acestea, trebuie amintit că, dacă umbrele sunt trase prea intens, zgomotul care era în umbră, dar nu era vizibil, va fi inevitabil scos. Pentru a le compensa, va trebui să măriți reducerea zgomotului, iar aceasta se va aplica întregii fotografii și poate provoca o deteriorare în elaborarea detaliilor fine.

Distorsiuni introduse de optică

Deformare

Distorsiunea este curbura liniilor drepte, vizibilă mai ales la marginile cadrului. Distorsiunea este deosebit de pronunțată cu lentilele cu zoom în poziția unghi larg (așa-numitul baril).

Stâlpul este de fapt drept, a fost îndoit așa în fotografie din cauza distorsiunii lentilei. Unele lentile au distorsiuni inverse sau negative, care îndoaie liniile în cadru (așa-numita pernă). Lentile cu distanță focală fixă, de regulă. au mai puțină distorsiune decât lentilele cu zoom. Multe lentile cu zoom mare produc un „buton” la capătul scurt și o „pernă” la capătul lung.

Corectarea distorsiunii este simplă. Căutăm instrumentul „Corectări lentile” și glisăm glisorul „Distorsiune” la stânga sau la dreapta (în funcție de tipul de distorsiune) până când liniile noastre sunt îndreptate.

Poate fi și mai ușor! Se pare că Lightroom știe cum se îndoaie cele mai multe lentile moderne spațiul și vă va permite să corectați distorsiunea în câteva clicuri de mouse - trebuie să selectați fila „Profil” din secțiunea „Corectări lentile” și să selectați din listă obiectivul. cu care ai tras.

Fotografierea a fost realizată cu o cameră Canon Powershot G3, Lightroom nu știe despre existența sa, dar a oferit cel mai apropiat profil din punct de vedere al caracteristicilor - pentru Canon G12.

Observați că, deși stâlpul a devenit la nivel, înclinarea a rămas (de fapt era în picioare vertical). Înclinări similare ale obiectelor verticale la marginile cadrului sunt, de asemenea, uneori greşit sunt considerate a fi o consecință a distorsiunii, uneori folosind epitete ofensive despre lentilă. De fapt, obiectivul nu este de vină pentru nimic! Este vorba despre distorsiuni de perspectiva, care apar inevitabil la fotografierea din astfel de unghiuri. Puteți citi mai multe despre ele în articol. Dar, deoarece vorbim despre corectarea distorsiunilor, perspectiva poate fi, de asemenea, corectată - pentru a face acest lucru, accesați din nou fila „Manual” și mutați glisorul „Vertical”:

Vă rugăm să rețineți că, cu o astfel de editare, proporțiile imaginii sunt încălcate - partea superioară pare alungită în sus, în acest caz, stâlpul a crescut dincolo de cadru. Un spațiu gol s-a format dedesubt. Pentru a evita astfel de jene, este mai bine să aveți grijă de capacitățile de procesare atunci când fotografiați și „trageți” puțin zoomul, astfel încât să existe mai mult spațiu la marginile cadrului. Acest lucru va ușura încadrarea. Apropo, în lightroom acest lucru se face prin apăsarea tastei rapide „R”.

Vignetare

Vignetarea este întunecarea colțurilor unei fotografii. Vignetarea este cel mai pronunțată la o deschidere complet deschisă, dar atunci când este fixată la valori medii (aproximativ f/8), dispare. Vignetarea poate distruge cu adevărat viața fanilor fotografiei panoramice, deoarece atunci când uniți o panoramă, „pașii” vor fi clar vizibili.

Vignetarea poate fi corectată și în Lightroom folosind instrumentul de corecție a obiectivului - fie manual, fie automat (cu condiția ca un profil pentru obiectivul dvs. să fie încărcat în Lightroom). Pentru a corecta manual vignetarea, accesați secțiunea „Manual” și găsiți glisoarele pentru controlul vignetării:

Să corectăm întunecarea colțurilor fotografiei și, în același timp, să eliminăm distorsiunile de perspectivă:

Aberații cromatice

Aberațiile cromatice sunt franjuri de culoare în jurul obiectelor întunecate pe un fundal deschis (de exemplu, în jurul frunzișului pe cer). Lentilele zoom ieftine (în special lentilele de balenă) sunt deosebit de susceptibile la aberații cromatice. CA-urile erau considerate cândva un serios dezavantaj al opticii, dar acum sunt la fel de ușor de corectat fie de camera în sine atunci când fotografiați în Jpeg (dacă dispozitivul are o astfel de funcție), fie în Lightroom când lucrați cu RAW (sau cu Jpeg, dacă camera nu are functie de suprimare HA).

În primul rând, să încercăm să aplicăm profilul lentilei - acesta conține informații despre aberațiile cromatice. Dacă Lightroom nu este familiarizat cu obiectivul dvs., deschideți fila Culoare, bifați caseta de selectare „Eliminați aberațiile cromatice”, luați pipeta și indicați nuanța de culoare care predomină în aberațiile cromatice.

După aceasta, poate fi necesară o mică corecție manuală, în urma căreia aberațiile cromatice, dacă nu dispar complet, vor fi reduse considerabil.

Aberațiile cromatice sunt înfrânte.

Lipsa de claritate

Se întâmplă că, din cauza particularităților opticii, detaliul unei fotografii nu satisface cerințele unui fotograf amator. Proprietarii de teleobiective ieftine doresc adesea să-și smulgă părul atunci când fotografiază la capătul lung. Cu toate acestea, puteți încerca cel puțin să creați iluzia unor detalii bune. Voi da un exemplu de procesare a unei fotografii realizate pe un Canon EOS 5D cu un vechi Obiectiv Canon EF 75-300mm 1:4-5,6 IS USM.

Detaliile, ca să spunem ușor, nu sunt stelare. Accesați secțiunea „Detalii” și mutați glisorul „Valoare” la dreapta. Imaginea începe măcar să capete o oarecare claritate. Cu toate acestea, cu o creștere puternică a clarității, începe o creștere vizibilă a zgomotului. Pentru a le compensa cumva, ajustăm setarea de reducere a zgomotului.

De acord că a devenit mult mai bine!

Să rezumam

Deci, am învățat să facem următoarele lucruri:

• Reduceți zgomotul
• Îmbunătățiți detaliile umbrelor în fotografiile subexpuse
• Corectați distorsiunea și distorsiunea de perspectivă
• Lupta cu vignetarea
• Eliminați aberațiile cromatice
• Îmbunătățiți claritatea fotografiilor

Acum, dacă v-ați gândit anterior să cumpărați un corp și/sau un obiectiv mai scump pentru a vă scăpa cel puțin parțial de fotografiile de dezavantajele de mai sus, gândiți-vă cât de recomandabil ar fi să cheltuiți sute sau chiar mii de dolari pe hardware și sticlă”, dacă poți cumpăra un Lightroom licențiat pentru 200 USD și obții aproximativ același rezultat? Intrebare retorica...

În acest tutorial Lightroom, vă voi împărtăși începutul procesului meu de post-procesare pe care îl folosesc pentru majoritatea fotografiilor. Folosesc în mare parte Lightroom pentru 90% din post-procesare și foarte rar folosesc Photoshop pentru efecte suplimentare.

Înainte de a începe, trebuie să mărturisesc că nu sunt un expert în post-procesare și, cu siguranță, nu cunosc Lightroom pe dinafară și nici nu cunosc Photoshop pe dinăuntru și pe dinafară. Dar după cum se dovedește, și sperăm că și tu ai realizat asta, nu trebuie să fii un expert pentru a da viață fotografiilor tale Raw. Oricine poate face asta cu câteva pași simpli pe care o să vi-l arăt acum.

Înainte de a începe, iată o fotografie încărcată direct de pe cameră.

Fotografia pe care o voi folosi (mai sus) în acest tutorial este una pe care am făcut-o în timpul atelierului Noapte și răsărit la Marea Moartă. Nu am planificat această fotografie din timp, dar pare a fi cea mai bună dintre toate filmările. Prezintă una dintre cele mai mari doline din zona Mării Moarte și este o expunere de 89 de secunde realizată cu un filtru de densitate neutră cu 10 trepte pentru a netezi apa din interiorul dolinei și a întinde norii care plutesc pe cer.

Acum să facem această fotografie mai expresivă!

1. Corectarea obiectivului

Primul lucru pe care îl fac este să aplic corecțiile lentilelor. Această fotografie anume a fost făcută cu un obiectiv cu unghi larg și, dacă fotografiați peisaje, o veți folosi 80% din timp, așa că este important să puteți corecta distorsiunea pe care o creează.

Pur și simplu accesați panoul de corecție a obiectivului și bifați Activare profil de corecție. Lightroom are profile pentru multe lentile și există șanse mari ca și obiectivul dvs. să fie acolo. Dacă nu, asigurați-vă că îl aveți instalat cea mai nouă versiune Lightroom, deoarece adaugă suport pentru lentile noi care sunt lansate în lume.

În unele cazuri, decid să las fotografia așa cum este, fără corecție a obiectivului. Este o chestiune de ceea ce ți se pare corect pentru o anumită imagine.

În panoul Corecții obiectiv, puteți corecta și perspectiva imaginii dvs., așa că dau întotdeauna clic pe Auto și văd cum îmi afectează fotografia. Dacă e bine, atunci o las. Dacă este rău, îl desfac și îl îndrept manual sau, dacă este necesar, îl rotesc cu instrumentul de decupare.

2. Echilibru Alb

Ajustarea balansului de alb este pe locul doi. Deoarece filmez întotdeauna în RAW (dacă nu o faci, te rog să începi să faci asta), nu îmi fac prea multe griji cu privire la balansul de alb atunci când filmez. Din nou, este o chestiune de a încerca opțiunile din Lightroom pentru a vedea ce arată cel mai bine și ce face ca imaginea să arate cât mai aproape de modul în care arăta de fapt scena.

80% din timp folosesc Auto sau As Shot, dar pentru această fotografie am lăsat-o ca Shot.

3. Îndepărtarea pete

Îndepărtarea petelor este NECESARĂ. Nu eliminați petele din imaginile dvs. este adevărat obicei prost. Sunt foarte greu de evitat, deoarece particulele de murdărie și praf ajung pe obiectiv sau pe senzor, iar menținerea lor curată este foarte dificilă pentru majoritatea fotografilor. Știu pentru că sunt unul dintre ei.

După părerea mea, petele pot strica o imagine, pur și simplu le urăsc, dar îmi place că Lightroom face să scapi atât de ușor de ele. După cum puteți vedea în captura de ecran de mai sus, am indicat două puncte evidente cu săgeți, dar uitați-vă ce s-a întâmplat după ce am folosit instrumentul Vizualizare puncte.

Știu că nu ar trebui să fiu atât de fericit pentru că obiectivul meu (senzorul) este destul de murdar, dar datorită acestei funcții grozave din Lightroom pot vedea aproape toate erorile și pot scăpa de ele.

Puteți alege între Stamp și Fix în instrumentul Spot Removal. De obicei folosesc Fix, deoarece face o treabă mai bună de a elimina petele și de a alege cele mai bune zone de copiat.

4. Panoul De bază

Aici se întâmplă cea mai mare parte a magiei și aceasta este partea care dă cel mai mare impact fotografiei. Are nouă glisoare (cu excepția celor 2 glisoare pentru balansul de alb despre care am vorbit deja la pasul 2) și cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi este că fiecare fotografie necesită setări individuale deoarece imaginile sunt diferite.

Setările pe care le voi folosi pentru această fotografie probabil nu vor funcționa pentru alta, așa că rețineți că procesul general este similar și voi folosi aceleași glisoare, dar nu este nevoie să le plasez în același loc .

Să începem:

4.1 Expunere

Deoarece fotografia a fost bine expusă și nu există modificări clare, după cum puteți vedea din histogramă, nu trebuie să ajustez expunerea și o voi lăsa la 0.

Histograma este un instrument grozav și ar trebui să fii cu ochii pe ea pe tot parcursul procesului de procesare. Vă va oferi informații valoroase despre zonele tăiate din imagine (dacă există).

Iată cum arată elementele evidențiate (apăsați J sau faceți clic pe săgețile din partea de sus a histogramei pentru a activa indicatorii de tăiere).

Așa arată umbrele când sunt subexpuse.

Amintiți-vă că uneori tăierea este acceptabilă și uneori chiar de dorit. Trucul este să vă dați seama unde are loc tăierea și să decideți dacă pierderea detaliilor în acea zonă este acceptabilă sau nu, iar această decizie depinde în întregime de dvs.

4.2 Contrast

De obicei nu mă deranjez să reglez contrastul deoarece alte setări au un impact mare asupra contrastului fotografiei, așa că nu mi se pare necesar. Lasă contrastul la 0 pentru această imagine.

4.3 Sveta

Glisorul Lumină este conceput pentru a aduce înapoi detaliile (mutați glisorul la stânga) în zonele luminoase ale imaginii sau pentru a luminează (mutați glisorul la dreapta) luminile evidențiate, protejându-le în același timp de supraexpunere.

Ceea ce trebuie să faceți este să trageți glisorul la -100 și să urmăriți histograma, apoi să vă ridicați puțin câte puțin dacă este necesar. În cazul acestei fotografii, am coborât la -100 și am lăsat-o acolo. Puteți vedea că acest lucru a adus înapoi o mulțime de detalii în nori și munți din fundal.

4.4 Umbre

Glisorul Umbre va afecta umbrele din tonurile medii, spre capătul inferior al umbrelor mai profunde. Pentru a le evidenția, pur și simplu trageți glisorul spre dreapta. Pentru a întuneca, deplasați-vă spre stânga. Pentru aceasta poza am lasat-o la 0.

4.5 Alb

Glisorul Albi setează punctul de alb (luminozitate) sau intervalul tonal extrem al unei imagini prin creșterea sau scăderea valorii de alb. Diferența dintre Lights și Whites este că glisorul Whites vă ajută să determinați realitatea albîn fotografie și glisorul Lumină – restaurați detaliile pierdute în zonele luminoase.

Apăsați Opțiune (MAC) sau ALT (PC) și mutați glisorul Albi la dreapta până când vedeți zone ale fotografiei care sunt supraexpuse (aceasta indică zonele care au fost tăiate), apoi mutați puțin înapoi și opriți-vă. Pentru această fotografie am trecut la +17.

4.6 Negru

Glisorul Blacks interacționează cu cele mai întunecate zone ale imaginii. Apăsați Opțiune (MAC) sau ALT (PC) și mutați glisorul Blacks la stânga până când apar zone negre (sunt tăiate în umbră), apoi mutați puțin înapoi și opriți-vă. Pentru această imagine am mutat glisorul la -14.

Setări pentru Umbre, Albi și Negri.

4.7 Definiţie

Claritatea este în esență un instrument de contrast. Cu toate acestea, în loc să crească contrastul în întreaga imagine, Claritatea afectează doar zonele imaginii în care sunt detectate limitele de contrast. Acest instrument este mai subtil decât glisorul Contrast și este excelent pentru a îmbunătăți o imagine fără a o face să pară nenaturală.

Ridicați glisorul până la orice intensitate credeți că este necesară pentru o anumită imagine, dar din nou, nu exagerați. Pentru această fotografie m-am stabilit pe +52.

4.8 Suculenta

Suculenta este o rudă apropiată a Bogăției și, la prima vedere, pot părea a fi același lucru, dar Bogăția este ușor diferită. Saturația controlează mișcarea tuturor culorilor din spectru în jos sau în sus în saturație mai mult sau mai puțin simultan. Vibranța, pe de altă parte, este un instrument mai selectiv și îmbunătățește doar acele culori care au nevoie de ea. Aceasta înseamnă că Vibrancy nu suprasatura culorile care sunt deja foarte saturate sau culorile cu saturație scăzută.

Creșteți Juiciness până la nivelul pe care îl considerați necesar, dar nu exagerați. Pentru această fotografie am ales +32 și am adăugat mai mult albastru cerului și tonuri pământești la munte.

Claritate și vibrație ajustate

La Şi după

După cum puteți vedea, nu s-a făcut mare lucru și întregul proces nu durează mai mult de câteva minute (în funcție de câte poze aveți). Cred că face o diferență enormă pentru această imagine specială și pentru oricare alta, de altfel.

Iată o imagine direct de la cameră:

Iată imaginea după setări:

În sfârșit, iată fotografiile înainte și după:

Sper că v-a plăcut acest tutorial și, cel mai important, sper că ați învățat ceva pe care îl puteți aplica fotografiilor dvs. pentru a le face să iasă în evidență.