Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Доброго времени суток! С вами на связи, Тимур Мустаев. Дорогие читатели, сегодня я снова делюсь своими секретами и некоторыми правилами, которые безусловно помогут в вашем начинании.

Думаю, многие из вас успели обзавестись для своей повседневной жизни или по долгу службы фотоаппаратами, и в общем нажать на затвор не составляет труда. Но так ли это просто? Могу с уверенностью сказать, что без знания о понятии экспозиции не обходится ни один кадр. Любой хороший фотограф первым делом изучает, что такое экспозиция в фотоаппарате. Что же, не буду томить, обо всем по порядку.

Прежде чем начать, тут вспомнил интересный момент из своей практики. Это происходило в далеком прошлом. Как-то приобрел я «полтинник», кто не знает, это объектив 50 мм., в моем случае был с диафрагмой f/1,8. Установил ручной режим (M), ну я же считал себя «профессионалом», ты что, у меня в руках зеркалка, со светосильным объективом, а самому сейчас так смешно.

Поставил самое большое отверстие на объективе, а именно 1,8 и всю дорогу ее не менял. Регулировал только выдержку. И радовался, какое прикольное получается «боке» — это красиво размытый задний фон. Это все дело происходило в горах. Был солнечный день. Когда я фотографировал людей при такой настройке все было хорошо.

Но когда я начинал фотографировать горы, даже при самых коротких выдержках (1/4000), у меня получались очень светлые фотографии. А самое главное я не понимал почему. Что скажите вы, в чем был мой косяк? Косяк был в том, что при съемке пейзажей необходимо уменьшать отверстие, закрыть диафрагму (f/8 и меньше). Тем самым я бы получил, хорошие фотографии.

Поэтому, правильное понимание экспозиции, залог вашего успеха. Отвлекся я немного от темы, ну все, поехали.

Разбираемся в терминологии

Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек. Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:

1. (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
2. обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
3. . Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.

Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.

Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.

Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.

Настройка экспозиции

Важно! Очень хорошо ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату! Многие забивают на это, что конечно очень зря. Инструкция, это хорошие знания о вашем фотоаппарате.

В зависимости от модели вашей фотокамеры, могут быть свои тонкости в выстраивании экспозиции, как по меню, так и в плане использования “горячих клавиш” на самом корпусе. Так, с помощью кнопки Fn (слева около объектива) (для Nikon) можно настроить ИСО. С помощью колесика рядом с экраном настроить выдержку. Рядом с кнопкой спуска, есть еще одна маленькая кнопка, которая настроит диафрагму.

К тому же, при настройке экспозиции, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов камеры. В этом случае, варьируя только один важный показатель на данный момент, можно без труда получить нормально экспонированный кадр. У кэнон Av — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки — Tv, у никон же творческие режимы имеют другое обозначение: A и S, соответственно. Ручной режим (M) и полуавтоматический (P) называются у них одинаково.

Для новичков, желательно отказаться полностью от автоматического режима фотосъемки и перейти на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, в зависимости от характера съемки.

Ручной режим, на начальном этапе лучше не использовать.

Тем не менее многочисленные уроки в просторах интернета и советы знакомых фотографов не могут дать стопроцентную гарантию получения хорошего снимка. Нет точной схемы работы с экспозицией – все в руках фотографа. Попрактикуйтесь сначала с диафрагмой, затем измените выдержку и т.д. Действуйте планомерно и наблюдайте за происходящими изменениями изображения. Знания в сочетании с опытом превратят вас из новичка в профи!

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.
Давайте поподробнее остановимся на каждом.

1. Матричный . В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
2. Центро-взвешенный . При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
3. Точечный . Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Создание HDR изображения

В противовес телефонной съемке в этой части статьи рассмотрим, как создаются невероятно реалистичные кадры, содержащие в себе максимум диапазона цвета и света. Наверняка, читатель, вы сталкивались с понятием HDR. Так вот, это соединение в одну картинку нескольких фотографий с разными параметрами.

По-другому можно назвать “брекетингом”. Обычно в такой съемке делается 3 кадра: один будет недоэкспонированный, то есть более темный, второй с нормальной экспозицией и третий самый светлый из них. Далее, эти 3 снимка объединяются в один. Для этого, я использую Photoshop. Более детально, как это сделать, я опишу в ближайших уроках. Следите за новостями.

Полагаю, вы уже воодушевились создать высокопрофессиональный кадр? В начале своего творческого пути по миру фотографии вам не избежать ошибок, поэтому не спешите. Такие фотографии открывают далеко не все компьютерные программы, да и чтобы сделать само изображение HDR, нужны и навыки, и опять же специальная утилита, которая произведет наложение.

Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.

Я всем своим друзьям, которые начинают развиваться в качестве фотографа, рекомендую начинать с видеокурса «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». В курсе, на примерах рассказывается, обо всех тонкостях фотоискусства. Очень много полезных и качественных советов. Когда я посмотрел его первый раз, скажу вам честно, он меня очень впечатлил. Я обещаю, она впечатлит и вас!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Ну а если вас интересует обработка и группировка фотографий, то обратите внимание на курс «». Это не видеокурс, это просто «бомба». Лучше курса, вам просто не сыскать!

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Вот мы и разобрались с новыми для нас понятиями в фотографии. Все оказалось не так сложно! Можете теперь смело блистать эрудицией перед знакомыми и друзьями. А я напоминаю, что полезные новости выходят на сайте регулярно, так что, обязательно подписывайтесь на мой блог и приглашайте других фотолюбителей. Будет интересно!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Экспозиция. У большинства начинающих фотографов это слово вызывает множество вопросов: Что означает слово экспозиция в фотографии? Как ее правильно выставлять? Что входит в это понятие?

История этого термина берет свое начало еще с эпохи пленочных камер, когда (о, ужас!) авто- режимов съемки еще не придумали, а фотографы самостоятельно устанавливали все нужные параметры. И для того, чтобы не потратить зря столь драгоценный кадр пленки, они использовали весьма хитрый прибор – экспонометр, который предназначался для времени выдержки (что это такое, вы узнаете далее) и числа диафрагмы. Что касается светочувствительности – то этот параметр в пленочных фотокамерах устанавливали в зависимости от имеющейся фотопленки.

Так что такое «экспозиция в фотоаппарате»? Это количество света, попадающего за определенное время на фотопленку или матрицу цифрового фотоаппарата. Это и называют экспозицией.

Треугольник экспозиции в фотографии

В мире фотографии существует всего три звена, которые составляют идеальную экспозицию: это выдержка, диафрагма и ISO. Правильная экспозиция в фотографии – это как идеальный треугольник: все стороны которого одинаково равны. Изменяя любую из сторон «экспозиционного треугольника», сразу меняется и другие стороны.

Как вы уже поняли, дорогие новички, все составляющие экспозиции зависят друг от друга, и вы должны учитывать это, для того, чтобы сделать правильный выбор экспозиции в каждой фотографии.

Как мы уже говорили, ранее фотоаппараты не имели автоматических режимов и обилия настроек. Зачастую фотографы работали либо в солнечный день, при хорошем свете, либо в помещениях, используя мощную вспышку. Никакого заката, ночных огней, съемки движущихся объектов. Тогда люди работали с тем, что имели.

На сегодняшний день навороченные камеры в свободном доступе, у каждого фотоаппарата огромное количество режимов и разных функций – соответственно мы, современные фотографы, ждем гораздо большего как от аппаратуры, так и от своих работ. Мы хотим полностью контролировать процесс. И для того, чтобы с успехом это делать, нам необходимо не просто знать, что означает слово экспозиция, но и разбираться с настройками ее элементов.

Диафрагма.

С помощью этого звена вы можете регулировать величину отверстия, которое пропускает свет через объектив к матрице. С помощью широко распахнутой диафрагмы можно создавать великолепные портреты с размытым фоном и работать в условиях плохого освещения.

Выдержка

Этот параметр в большей степени контролирует временную продолжительность светового потока продолжительность. Настройки данного элемента экспозиции потребуется вам во время съемки движущихся объектов.

ISO

Третий элемент экспозиции характеризует способность матрицы воспринимать световые потоки. Настройка светочувствительности крайне важна. Высокие значения данного параметра могу спровоцировать появление сильных цифровых шумов, которые могут выступать аналогом зернистости.

Мультиэкспозиция

Многократная экспозиция - это особый прием в фотографии, который представляет собой экспонсировку («фотографирование») одно и того же кадра несколько раз.

Такой эффект можно получить при помощи различных графических редакторов посредством наложения нескольких снимков друг на друга, либо многократно используя импульсный свет за время одной выдержки. Первый случай, несомненно, расширяет ваши художественные возможности, однако, творческое удовлетворение от удачного применения второго варианта просто неизмеримо. Фотографии с двойной экспозицией выглядят весьма интересно.

Дата публикации: 30.03.2015

При обучении фотографии, вероятнее всего, ни одна техническая тема не вызывает столько вопросов, как экспозиция. Большинство новичков пугаются даже самого термина. Они моментально рисуют в воображении какие-то формулы из высшей математики и делают, безусловно, неверный вывод о том, что тема эта им не по зубам. Но на самом деле всё не так сложно.

Понимание того, что такое экспозиция, поможет делать более качественные кадры. Ведь вместе с этим вы поймёте, как вообще получается фотография и что происходит внутри любого фотоаппарата.

По сути, с этим термином знаком любой, кто хоть раз бывал в музее: экспозиция - это презентация экспонатов. А экспозиция в фотографии - это «демонстрация» фотокамере будущего кадра. «Показывать» фотоаппарату наш кадр мы можем различными способами, ведь за экспозицию отвечают три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность. Прежде всего, они определяют, насколько ярким будет снимок. Есть ещё ряд важных функций. Давайте разберёмся.

Напомним , что фотоаппарат, как и глаз человека, видит не сами предметы, а отражённый от них свет. Поэтому свет в фотографии играет решающую роль. Параметры экспозиции помогают отмерить нужное количество света для получения идеального снимка. Ведь если света на матрицу попадёт недостаточно (например, когда мы снимаем в слабо освещённом месте), кадр получится слишком тёмным, а если света попадёт много - пересвеченным.

Выдержка

Пожалуй, это самый многогранный и сложный параметр экспозиции. Выдержка - это время экспонирования снимка. То есть время, в течение которого мы показываем наш сюжет матрице фотоаппарата. Чем дольше время выдержки, тем больше света попадёт на матрицу. Однако нужно помнить, что наш мир находится в постоянном движении. Как будет выглядеть на фотографии движущийся объект, если снять его на длинной выдержке? Он размоется. Даже совершенно неподвижный объект может смазаться на длинной выдержке, если сама камера будет хоть немного дрожать (например, в руках фотографа). Смаз изображения вследствие дрожания камеры называется «шевелёнка». Как её избежать? Недавно . Если вкратце, то нужно сократить выдержку.

Чтобы добиться резких снимков, фотографы используют выдержки длиной в доли секунды. Вспомним школу и уроки арифметики: как выглядят дроби. Часто выдержка составляет 1/125 секунды. Казалось бы, такой короткий промежуток времени! Но если речь идёт о съёмке движущегося объекта (спортивные игры, резвящиеся дети и пр.), то даже такой выдержки не хватит. Придётся снимать при более коротких значениях. Распространённая ошибка новичков - съёмка на слишком длинной выдержке. От этого кадры получаются смазанными.

Современные зеркальные фотокамеры умеют отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 (или даже 1/8000) до 30 секунд. Также возможно сделать выдержку произвольной длины самостоятельно, установив режим «B» (Bulb, «от руки»). Однако с этим режимом проще работать, если у камеры есть пульт дистанционного управления.

Внимательный читатель задастся вопросом: зачем нужны многосекундные выдержки, если в процессе съёмки всё будет смазываться на выдержках длиннее 1/60 секунды? Длинные выдержки покорятся лишь тем, кто умеет надёжно фиксировать камеру, установив аппарат на штатив или опору. Длинные выдержки помогают фотографировать ночью при очень скудном освещении. Кроме того, они позволяют сильно размыть движение. В результате мы можем получить необычные кадры. Размыть на длинной выдержке можно любое движение. Например, движения людей, воды, транспорта.

Диафрагма

Диафрагма - это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое - меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства - ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма - один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая - уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Светочувствительность

Как можно догадаться, светочувствительность отвечает за чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Вспомните, на пляже некоторые люди загорают (и даже обгорают) быстро, а некоторые - медленно. Это связано с тем, чувствительность их кожи к солнечному свету разная. То же самое и с матрицей фотокамеры, но её чувствительность мы можем регулировать, заставляя её «загорать» под лучами света быстрее или медленнее. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO. Чем больше этот показатель, тем выше чувствительность. Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум. У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100. При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех. Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться.

Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность. Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке). «Впрок» светочувствительность не повышают, ведь это грозит появлением цифрового шума на фотографиях. Посмотрим, как выглядит цифровой шум при различных значениях ISO и как он портит качество снимков.

NIKON D600 / 70-200mm УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с

Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная». К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.

Закон взаимозаместимости

Мы уже знаем, что одной и той же яркости снимка (то есть одной и той же экспозиции) можно добиться различными сочетаниями параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Это называется законом взаимозаместимости.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 720, F4, 1/400 с, 200.0 мм экв.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1400, F6.3, 1/320 с, 200.0 мм экв.

При различных сочетаниях выдержки, значения диафрагмы и ISO удалось получить одинаковые по яркости кадры.

Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.

В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.

Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.

Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.

Диафрагма, выдержка и ИСО - ключевые параметры экспозиции

Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами - диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой - количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.

Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.

Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.

Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.

Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.

А можно регулировать оба эти параметра одновременно.

На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.

Отсюда и походит название экспопара - пара связанных параметров экспозиции.

Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий - светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.

В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.

Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.

Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.

Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.

Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.

Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.

На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.

На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.

Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.

Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.

Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.

Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой .

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры. В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии - экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света - тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало - тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. - это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит - это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка - тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света < --> больше света
Темнее изображение < --> светлее изображение
"Замороженное" движение < --> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе - F/x. Чем меньше число в знаменателе - тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света < --> больше света
Темнее изображение < --> светлее изображение
Меньше отверстие < --> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа - тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение < --> светлее изображение
Меньше шум < --> больше шум
Выше качество < --> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее - вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее - увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO - 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра - это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного - вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя - обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход - съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO. И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре. Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.